1700位來自全球的記者，近一百場時裝秀以及相關(guān)的時尚活動，三萬四千名參觀者來到佛羅倫薩——堪稱全球最大的PittiUomo意大利國際男裝展又在佛羅倫薩拉這個文藝復(fù)興發(fā)源地拉開了帷幕。全世界的美女、香檳、富有想象力的大秀在此集中，我們在文藝復(fù)興的天際線中欣賞當(dāng)代時尚……

　　值得慶賀的是佛羅倫薩基本沒有現(xiàn)代建筑，只有永遠(yuǎn)看不完的文藝復(fù)興時期留下來精美什物，不管從哪里來的參觀者，隸屬于什么文化，所有的人都可以在這里找到視覺的樂趣。但其實這個城市的規(guī)模并不大，花兩個整天的時間就可以用雙腳丈量完畢，文藝復(fù)興以來的天際線被完好保存，近500年的歷史讓佛羅倫薩成為歐洲文化濃度最高的幾個城市之一。身處其中，往往會自然而然地進(jìn)入到15世紀(jì)的審美趣味。在這樣的城市參加時尚展會，永遠(yuǎn)都是令人愉悅的穿越時空的體驗。

　　與米蘭、巴黎時裝周相比，我更熱愛佛羅倫薩的男裝展。米蘭顯然是太過有工業(yè)味道的城市，盡管地理位置、城市規(guī)模都比佛羅倫薩要好，但是她真的不夠唯美;巴黎呢，我也喜歡，但是巴黎太龐雜，以她那個復(fù)雜得近乎瘋狂的地鐵為例，我一直都覺得沒有看過地圖的人就幾乎不可能搞清巴黎的地鐵線——她總是逼你要像她一樣美。

　　在佛羅倫薩，你可以在看展覽的間隙去溫習(xí)一下阿諾河的慵懶，或者步行去那個略顯僻靜的學(xué)院美術(shù)館，看看大衛(wèi)像的原作。“他”曾經(jīng)很辛苦地在佛羅倫薩的執(zhí)政團廣場站了近四百年，因為被酸雨影響了容貌，而被藏到學(xué)院美術(shù)館。哪怕你想去佛羅倫薩附近的小城諸如比薩、威尼斯之類，乘坐火車也是一次美的享受，由巨石建起的羅馬式穹頂、精美的石壁雕刻，讓人感嘆連火車站都這么美。

　　所以，通常時尚圈的人在此都不敢造次，你玩過的技藝人家老祖宗幾百年前就已經(jīng)玩到比你高得多的水平，那些折磨了你很久的人生問題，前輩已經(jīng)把答案刻在火車站的石頭上。

　　在這樣的環(huán)境中誕生的PittiUomo展會，一直都是發(fā)掘和培養(yǎng)新銳設(shè)計師的地方。無數(shù)年輕的設(shè)計師從這里走向世界的時尚舞臺。在最近的巴黎高級訂制秀場上，76歲的瓦倫蒂諾(ValentinoGaravani)先生發(fā)布了他退休前的最后一次輝煌的設(shè)計，當(dāng)大秀的末尾，二十多位模特穿著瓦倫蒂諾經(jīng)典紅色禮服穿梭全場謝幕時，T臺下所有的人都飽含著熱淚。而大部分人都不知道，早在1962年，瓦倫蒂諾先生還是一個無名的時尚界新人的時候，就是在佛羅倫薩的皮蒂宮(PittiPalace)發(fā)布他的時裝秀并大獲成功，從而開始在全球時尚圈嶄露頭角。

　　最近的幾次PittiUomo曾邀請RickOwens，MartinMargiela這些“鬼才”時裝設(shè)計師在展會期間發(fā)布大秀或做展覽。RickOwens的“巫師袍”、“荒原戰(zhàn)士”系列秀場，與其說是時裝秀，不如說是一場前衛(wèi)雕塑和裝置展。

　　MartinMargiela畢業(yè)于著名的安特衛(wèi)普皇家學(xué)院，是時尚界的思想者和解構(gòu)主義大師，他顛覆了時裝設(shè)計中所謂奢華古典的風(fēng)格，而代之以寬大的袖子、多層滾邊、奇異古怪的廓形。他曾給PittiUomo做過主題為“白色”的裝置設(shè)計，展廳內(nèi)隨處可見的驚人的大面積的“白”，像新鮮的白玫瑰一樣純凈，令所有的參會者難忘。正如PittiImmagine的CEO拿波里先生(RaffaelloNapoleone)所說，“PittiUo mo展會最大的明星不是時裝，也不是商業(yè)，而是文化。”

　　今年的PittiUomo上，澳大利亞美利奴羊毛專門推出了一個“新銳設(shè)計師”保護計劃，專門用來培養(yǎng)年輕的時裝設(shè)計師。他們邀請了時尚圈最有權(quán)力的五位“大佬”KarlLagerfeld(香奈爾的首席設(shè)計師)、Donat ellaVersace(范思哲品牌的掌門人)、PaulSmith、FranciscoCosta(CalvinK lein的設(shè)計總監(jiān))、FrancaSozzani(Vogue雜志意大利版的主編)作為推薦人和評委，每個人各選出一名當(dāng)年最有創(chuàng)造力的年輕設(shè)計師，由美利奴羊毛提供資助，為這些新人在PittiUomo展會期間發(fā)布他們的作品大秀。

　　同時，PittiUomo并不像米蘭巴黎倫敦的時裝周那樣僅局限于意、法、英幾個歐洲國家的參與，他歡迎全球各個國家，除了德國、荷蘭、希臘、俄羅斯這些歐洲國家都有積極參與以外，中國、日本、土耳其、印度等亞洲國家也有一席之地，這使得展會在時裝文化上保有了充分的多元性。

　　“變形金剛”與男人裝

　　PittiUomo的展會建筑沒有像一般大型展會那樣以一個規(guī)則的巨型空間作為主要展區(qū)，而是由一組錯落有致的小建筑群組成。主要的展區(qū)是圍繞巴索碉堡的一組形狀各異的建筑，以及碉堡的馬路對面的花園和小宮殿。每年的展會空間設(shè)計都是由各國重要的藝術(shù)家所作，是藝術(shù)家充分發(fā)揮想象力的地方。今年室外最大的裝置是由建筑設(shè)計師歐里維魯?巴爾第尼(OlivieroBaldini)所作。他一直對日本動畫充滿興趣，這次是用日本動畫片里的 “變形金剛”作為設(shè)計主題，100個用塑料做成的巨大機器人在廣場上列陣而示，迎接來自全球各地的時尚人士，充滿諷刺的意味。

　　在巴索碉堡的對面，有一個被打扮成19世紀(jì)風(fēng)格的古老建筑，這里也被用作展覽場地。此處被稱為“七號房間”，其實是本屆展會的奢侈品品牌云集之處。被冠以“折中主義大師”之名的意大利時裝編輯西克?克蘭圖尼(SergioCo lantuoni)選用了這個佛羅倫薩的建筑，并且把它改造成一個古老的舞廳，一條耀眼的紫色綢緞成為參觀者的路標(biāo)，沿路布置著7個品牌的奢華陳列。

　　相應(yīng)地，先鋒派年輕的設(shè)計師亦有他們的專區(qū)，在一個名叫“年輕的心跳”的展區(qū)里，布置著一個巨大的“洞穴”，里面全是新銳設(shè)計師的作品。室內(nèi)設(shè)計師伊拉瑞·瑪瑞利(IlariaMarelli)重新設(shè)計了空間里的燈光。展區(qū)內(nèi)大部分空間都是黑暗的，只有幾處集束的白光構(gòu)成每個設(shè)計師“勢力范圍”的分割，天花板亦被設(shè)計成崎嶇不平的怪模樣，進(jìn)入其間就像一次洞穴歷險。在碉堡對面的花園內(nèi)，也有一個露天的小展區(qū)，專門展覽包括倫敦圣馬丁藝術(shù)學(xué)院在內(nèi)的幾大歐洲著名時裝設(shè)計學(xué)校的學(xué)院派作品。

　　本次展覽還專門為男士配件獨辟一個區(qū)域。由歐里維魯·巴爾第尼(OlivieroBaldini)設(shè)計的“蜂巢結(jié)構(gòu)”，室內(nèi)有一株又一株黑白方塊鑲嵌而成的柱子，好像一個個未來主義閣樓。

　　紐約設(shè)計師的多媒體“夜宴”

　　來自紐約的年輕設(shè)計師AdamKimmel無疑是本次展會的最大亮點，在佛羅倫薩城外的“羅馬門藝術(shù)學(xué)院”( Istitutod'ArtediPortaRomana)，AdamKimmel把時裝秀變成一個集時裝、攝影、表演、無聲電影和宴會于一體的綜合藝術(shù)現(xiàn)場。

　　略顯害羞的年輕的AdamKimmel是一個土生土長的紐約人，出生在1979年。毫無疑問，他現(xiàn)在是全球7 0后數(shù)一數(shù)二的設(shè)計師。他畢業(yè)于建筑設(shè)計專業(yè)，卻難以抑制對當(dāng)代藝術(shù)的熱愛，當(dāng)他投身于時裝設(shè)計的時候，自然而然地將他在藝術(shù)中獲得的領(lǐng)悟與快感投射到時裝設(shè)計中。他從1940-1950年代的美國藝術(shù)中的“男性氣質(zhì)”中獲得靈感，又從功能學(xué)派中找到田野調(diào)查的實證觀念，因此他獲得了一種平衡，一方面能忠實地研究材料，把握材料背后的規(guī)律，另一方面能引用和參考他的前輩，美國抽象表現(xiàn)主義藝術(shù)家WillemDeKooning、JasperJohns、Arshi leGorky等人的作品，并且擴充了他們的藝術(shù)想法。

　　在時裝設(shè)計上，他充分展示了他的折中主義論調(diào)和天才的調(diào)和能力。他的設(shè)計中具有濃重儀式感的文化元素，已經(jīng)選擇在手工超凡的意大利生產(chǎn);那些奇特的連體跳傘裝，采用了混紡型面料，形制古典，面料卻有鮮明的當(dāng)代品味。

　　其實，AdamKimmel開始從事服裝設(shè)計的時候，是以他的朋友們?yōu)槟Ｌ氐�，他只是為了好玩而給周圍的朋友設(shè)計衣服。那些活躍在紐約藝術(shù)界的年輕的藝術(shù)家、音樂家、紐約報章的著名攝影師??都是他草圖中的主角，而每季的服裝他都會讓這些藝術(shù)家朋友試穿，并且讓他的兄弟給他們在工作室里拍照。

　　藝術(shù)家們通常都有強烈的自我意識，這也就意味著AdamKimmel的設(shè)計一開始就面臨著巨大的智力挑戰(zhàn)，另一方面，你也可以說，他的設(shè)計總是有些或叛逆或保守的知識分子偏執(zhí)趣味。而目前他的作品已經(jīng)在全球一些最重要的奢侈品專賣店里出現(xiàn)，包括米蘭、巴黎、紐約、東京和倫敦。

　　而這場在佛羅倫薩的08秋冬新裝預(yù)覽，卻是一次奇特的視覺經(jīng)歷。現(xiàn)場沒有T臺，更沒有模特，那些穿著詭異的藝術(shù)家們便是AdamKimmel的活動模特。這里日間是不對外開放的羅馬門藝術(shù)學(xué)院，大廳里陳列著一些重要的雕塑作品，比如大衛(wèi)像的復(fù)制品，與原作等高等大，非常峻偉�，F(xiàn)在卻在大衛(wèi)像的兩邊掛上了投影屏幕，屏幕上是著名的攝影家Ale xeiHay為AdamKimmel拍攝的具有荒誕感的08秋冬時裝照片。

　　可以供300人用餐的巨大餐桌被排列成古怪的原始樹葉花紋，餐盤則被打扮成阿拉伯風(fēng)格，穿著怪誕的賓客們在餐桌前落座，周圍是比真人還大的雕塑站立其間，感覺是你正和英俊的大衛(wèi)先生一起享用盛大晚宴，而大衛(wèi)先生卻沒有穿衣服。

　　另一個空曠的房間內(nèi)正在循環(huán)播放著無聲電影，那是美國1960年代著名的實驗電影導(dǎo)演JackSmith拍攝的電影《燃燒的生命》。這部攝于1963年的電影曾經(jīng)因為大量的超現(xiàn)實主義性愛場面，在其第一次公演時就被美國警方禁止。JackSmith還因此被以“猥褻罪”推上紐約刑事法庭。不過JackSmith本人卻將這部電影描述成“在鬼魂作祟的錄音間里的一出喜劇”。

　　在2008年的佛羅倫薩，端著精美的雞尾酒杯看這部45年前的猥褻電影，你還是覺得它“妖氣十足”，這也是為什么AdamKimmel會選擇它的原因，他所熱愛的1960年代要用這樣的一些符號來表達(dá)，專門用來散布那些神秘的氣氛，并且與觀看者做精神性的溝通。

　　這些安靜詭異的安排，最后卻是用紐約狂野的康康舞把晚宴推向高潮：充滿實驗色彩的聒噪的電子音樂、原始部落式的跳動的音符以及康康舞娘們飛舞的屁股??

　　“藝術(shù)是對那些在新興出現(xiàn)的哲學(xué)體系里的視覺探索，而這種探索經(jīng)常會在社會的邊緣出現(xiàn)。作為紐約藝術(shù)界的一員，我的工作就是為了表達(dá)對一些重要的當(dāng)代藝術(shù)的感受和價值判斷”，戴著一副又大又圓的眼鏡的AdamKimmel說。